domingo, 24 de mayo de 2020
jueves, 21 de mayo de 2020
Como pintar una silla de minbre
Hoy vamos a pintar esta silla que, por estar varios inviernos a la intemperie, tiene deteriorada la pintura.
Tanto era así, que todas las semanas se veía polvillo blanco en el suelo de la terraza, provenientes de restos envejecidos de pintura.
Imagen de como estaba la silla antes de pintar.
Lo primero que hay que hacer antes de comenzar a pintar es raspar muy bien la superficie con un cepillo fuerte de raices, para limpiar bien el polvo y los restos deteriorados de pintura.
Conviene ponerse una mascarilla para evitar que el polvillo y los vapores de la pintura se nos metan en los pulmones.
Una vez hecho esto es mejor recordar ponerse unos guantes de plástico, goma o látex para no mancharse las manos de pintura.
En esta ocasión yo voy a coger la pintura directamente del bote. Esto tiene el inconveniente de provocar el goteo de pintura alrededor nuestro y el de poner perdido el propio bote.
Hay un truco muy eficaz para evitar el goteo por exceso de pintura.
Enrollando un cordel o un alambre fino alrededor del bote podemos escurrir lo que sobra de pintura.
Yo prefiero el alambre, porque queda más rígido y más firme que el cordel.
Con unos alicates podemos ajustar fuertemente el alambre a la superficie del bote.
En el siguiente vídeo se ve bien como se quita el exceso de pintura.
En la siguiente imagen se puede ver el resultado del trabajo después de la primera mano de pintura.
Las siguientes cuatro imágenes son el resultado después de dar la segunda capa de pintura.
No ha quedado nada mal.
sábado, 14 de febrero de 2015
Como arrancar un automóvil con la batería gastada.
Como arrancar un automóvil con la batería gastada.
El otro día visitando alguno pines que me recomendaban en Pinterest descubrí este que me pareció de lo más útil.
¿Quien no ha ido a arrancar el automóvil por la mañana y se ha encontrado con la batería descargada?.
Casi todo el mundo ha tenido este problema.
Muchas personas tenemos unos cables especiales para conectar la batería del coche gastada a la de otro que no tenga este problema. Lo que sucede es que cuando nos ponemos a conectar las pinzas de los mismos a los bornes de la batería no nos acordamos cual es el orden en que lo tenemos que hacer. Normalmente nos equivocamos y se producen descargas eléctricas y chispazos que aunque no son peligrosos son bastante desagradables por los sustos que nos meten.
En la imagen de abajo se muestra claramente el orden correcto.
1. red on dead significa más o menos batería muerta
2. red on donor significa " " " " donante o en buen estado.
Os recomiendo imprimir la imagen y llevarla dentro del vehículo en un lugar conocido y de fácil acceso.
domingo, 29 de enero de 2012
Utilizar los restos de poda.
El post anterior trataba de la poda de los manzanos y en este vamos a ver como utilizar los restos de la misma.
Comos veis en la imagen de abajo, podemos hacer gavillas con las ramas más largas y rectas de los árboles podados. En esta podéis contemplar juntas algunas de manzano y de morera.
Estos restos se pueden utilizar no solo para la chimenea, también se les puede buscar otras utilidades.
ç
Hoy os contaré como aprovechar este material para reforzar una valla.
En la fotografía de abajo se puede observar un ejemplo de como hacer la estructura.
Primero tenemos que elegir las varas más largas para colocarlas horizontalmente. Las fijamos a la valla metálica mediante alambre de jardinero de color verde.
Es mejor hacer con ellas tres filas horizontales, una arriba, otra en el medio y otra abajo. Haciéndolo así la estructura será mucho más fuerte. Una vez fijadas bien las tres y con firmeza, podemos iniciar la colocación de las varas en vertical.
Con paciencia hay que ir metiendo una a una verticalmente de arriba a bajo. Hay que ir distribuyendo las mismas de forma que queden lo más uniformemente posible en cuanto al tamaño, pero no en los tonos de color. Hay que ir mezclando los distintos tonos, porque si no la valla parecerá más bien una bandera. A mi me gusta más así, pero para gustos.......
Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, es que al introducir las varas, alternativamente una tiene que meterse con la parte más gruesa hacia abajo y la siguiente con la parte más fina. Si lo hacemos así, la valla quedará más tupida y nos ocultará visualmente mejor del exterior.
Cuando ya tengamos puestas todas, las cortaremos con las tijeras de podar procurando que tengan más o menos la misma medida.
El resultado final puede ser como el de la foto. No importa que queden zonas desprovistas de ramas, al año que viene tendremos material nuevo y podemos continuar el trabajo.
Comos veis en la imagen de abajo, podemos hacer gavillas con las ramas más largas y rectas de los árboles podados. En esta podéis contemplar juntas algunas de manzano y de morera.
Estos restos se pueden utilizar no solo para la chimenea, también se les puede buscar otras utilidades.
çHoy os contaré como aprovechar este material para reforzar una valla.
En la fotografía de abajo se puede observar un ejemplo de como hacer la estructura.
Primero tenemos que elegir las varas más largas para colocarlas horizontalmente. Las fijamos a la valla metálica mediante alambre de jardinero de color verde.
Es mejor hacer con ellas tres filas horizontales, una arriba, otra en el medio y otra abajo. Haciéndolo así la estructura será mucho más fuerte. Una vez fijadas bien las tres y con firmeza, podemos iniciar la colocación de las varas en vertical.
Con paciencia hay que ir metiendo una a una verticalmente de arriba a bajo. Hay que ir distribuyendo las mismas de forma que queden lo más uniformemente posible en cuanto al tamaño, pero no en los tonos de color. Hay que ir mezclando los distintos tonos, porque si no la valla parecerá más bien una bandera. A mi me gusta más así, pero para gustos.......
Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, es que al introducir las varas, alternativamente una tiene que meterse con la parte más gruesa hacia abajo y la siguiente con la parte más fina. Si lo hacemos así, la valla quedará más tupida y nos ocultará visualmente mejor del exterior.
Cuando ya tengamos puestas todas, las cortaremos con las tijeras de podar procurando que tengan más o menos la misma medida.
El resultado final puede ser como el de la foto. No importa que queden zonas desprovistas de ramas, al año que viene tendremos material nuevo y podemos continuar el trabajo.
sábado, 28 de enero de 2012
Como y cuando podar el Manzano
En estos meses de Enero y febrero se puede realizar la poda de los manzanos.
Este consejo es para la zona centro, pero se puede seguir también el criterio de esperar a que todas las hojas del árbol se caigan para iniciar la poda.
Es conveniente consultar la previsión del tiempo en la tele o en la web. Es mejor podar cuando no hay heladas y cuando no va a llover.
En las imágenes superiores podéis observar las yemas terminales que hay en las puntas de las ramitas. Es muy importante fijaros donde están y como son para planificar la poda del manzano. En estas será donde saldrán en primavera las flores, que unas vez fecundadas por las abejas darán lugar a los frutos de las futuras manzanas.
Teniendo en cuenta esto hay que ir podando el árbol para darle la forma que queremos, pero con cuidado de dejar las máximas yemas posibles para poder tener una buena producción de fruta.
La forma que le demos al árbol tiene que ser equilibrada, no muy alta para poder trabajar a gusto y sin riesgo y procurando evitar un exceso de ramas para facilitar la aireación. Si el árbol está abarrotado de ramas y hojas vivirá mucho tiempo en penumbra y esto facilitará las enfermedades por hongos.
Hay que evitar en la medida de lo posible que las ramas se crucen unas con otras, ya que se afea mucho la estética de la planta.
En las dos fotos de arriba podéis ver más o menos como hay que hacer los cortes en las ramas. He señalado con unas flechas los cortes que se ven más claramente. Hay que utilizar unas tijeras de podar bien afiladas para dañar lo menos posible al árbol. Los cortes tienen que ser limpios para evitar que penetren enfermedades dentro del tronco.
Si os fijáis en las yemas donde están dibujadas las flechas, veréis que el corte esta hecho justo por encima de una futura yema y buscando una inclinación para permitir que el agua de lluvia o del rocío resbale por la madera. Si el corte lo hacemos muy horizontal el agua se acumulará en él y tarde o temprano la humedad provocará hongos en la planta. Si el corte lo hacemos muy separado de la futura yema la madera se secará provocando también enfermedades y si lo hacemos demasiado cerca la yema de morirá.
Siempre hay que elegir para dar el corte una yema que su futuro crecimiento se dirija hacia el exterior del árbol, nunca hacia arriba o hacia el interior. De esta forma mejorará enormemente su estética.
En esta última imagen podéis ver el resultado final de la poda. He buscado dar una forma al árbol como de escoba invertida . Así en verano se consigue una buena sombra. La altura será como mucho de tres metros. De esta forma conseguiremos alcanzar la fruta fácilmente con una escalera pequeña. Así también lograremos pasar por debajo con comodidad.
Siempre es agradable sentarse a la sombra y disfrutar del olor que desprende.
Este consejo es para la zona centro, pero se puede seguir también el criterio de esperar a que todas las hojas del árbol se caigan para iniciar la poda.
Es conveniente consultar la previsión del tiempo en la tele o en la web. Es mejor podar cuando no hay heladas y cuando no va a llover.
En las imágenes superiores podéis observar las yemas terminales que hay en las puntas de las ramitas. Es muy importante fijaros donde están y como son para planificar la poda del manzano. En estas será donde saldrán en primavera las flores, que unas vez fecundadas por las abejas darán lugar a los frutos de las futuras manzanas.
Teniendo en cuenta esto hay que ir podando el árbol para darle la forma que queremos, pero con cuidado de dejar las máximas yemas posibles para poder tener una buena producción de fruta.
La forma que le demos al árbol tiene que ser equilibrada, no muy alta para poder trabajar a gusto y sin riesgo y procurando evitar un exceso de ramas para facilitar la aireación. Si el árbol está abarrotado de ramas y hojas vivirá mucho tiempo en penumbra y esto facilitará las enfermedades por hongos.
Hay que evitar en la medida de lo posible que las ramas se crucen unas con otras, ya que se afea mucho la estética de la planta.
En las dos fotos de arriba podéis ver más o menos como hay que hacer los cortes en las ramas. He señalado con unas flechas los cortes que se ven más claramente. Hay que utilizar unas tijeras de podar bien afiladas para dañar lo menos posible al árbol. Los cortes tienen que ser limpios para evitar que penetren enfermedades dentro del tronco.
Si os fijáis en las yemas donde están dibujadas las flechas, veréis que el corte esta hecho justo por encima de una futura yema y buscando una inclinación para permitir que el agua de lluvia o del rocío resbale por la madera. Si el corte lo hacemos muy horizontal el agua se acumulará en él y tarde o temprano la humedad provocará hongos en la planta. Si el corte lo hacemos muy separado de la futura yema la madera se secará provocando también enfermedades y si lo hacemos demasiado cerca la yema de morirá.
Siempre hay que elegir para dar el corte una yema que su futuro crecimiento se dirija hacia el exterior del árbol, nunca hacia arriba o hacia el interior. De esta forma mejorará enormemente su estética.
En esta última imagen podéis ver el resultado final de la poda. He buscado dar una forma al árbol como de escoba invertida . Así en verano se consigue una buena sombra. La altura será como mucho de tres metros. De esta forma conseguiremos alcanzar la fruta fácilmente con una escalera pequeña. Así también lograremos pasar por debajo con comodidad.
Siempre es agradable sentarse a la sombra y disfrutar del olor que desprende.
sábado, 21 de enero de 2012
COMO LIMPIAR EL CORTASETOS
Al podar las arizónicas del jardín con el corta-setos notaremos con el tiempo que las cuchillas se van llenando de resina. Esta sustancia pegajosa va aumentando con el uso, llegando a formar verdaderos pegotes alrededor de los dientes de corte.
Si observáis la espada de dicha máquina, veréis que hay dos piezas que están una sobre otra sujetas al motor. Una de ellas esta fija y la otra se mueve sobre la primera haciendo un movimiento de vaivén. Debido ha esto se produce el corte de cualquier rama que se introduzca entre sus dientes. Llega un momento que la resina se va introduciendo de tal forma entre esas dos piezas que produce una separación que impide el corte limpio de las ramas más delgadas. La herida que se provoca en estos casos es muy peligrosa para la planta, porque al quedar deshilachadas las fibras de la rama su cicatrización es más difícil y tardía. El riesgo por tanto de contraer enfermedades a través de ella aumenta considerablemente.
Para evitar este problema y mantener las arizónicas sanas y bien recortadas es necesario eliminar cuanto antes los restos de resina.
La mejor forma de limpiar las cuchillas es utilizar un cepillo y petróleo. También se puede sustituir por alcohol de quemar, pero el resultado es peor porque las piezas no quedan engrasadas.
Aconsejo leer los artículos que publiqué en el blog en:
12 de Octubre de 2008
Cepillo de dientes gastado ( Nueva oportunidad).
2 de Noviembre de 2008
Como evitar que el cable del recorta-setos se desenchufe।
3 de diciembre de 2011
Cepillo de dientes gastado II Junio de 2011
3 de diciembre de 2011
¿Para que sirbe un cepillo de diente gastado? - III
Si observáis la espada de dicha máquina, veréis que hay dos piezas que están una sobre otra sujetas al motor. Una de ellas esta fija y la otra se mueve sobre la primera haciendo un movimiento de vaivén. Debido ha esto se produce el corte de cualquier rama que se introduzca entre sus dientes. Llega un momento que la resina se va introduciendo de tal forma entre esas dos piezas que produce una separación que impide el corte limpio de las ramas más delgadas. La herida que se provoca en estos casos es muy peligrosa para la planta, porque al quedar deshilachadas las fibras de la rama su cicatrización es más difícil y tardía. El riesgo por tanto de contraer enfermedades a través de ella aumenta considerablemente.
Para evitar este problema y mantener las arizónicas sanas y bien recortadas es necesario eliminar cuanto antes los restos de resina.
La mejor forma de limpiar las cuchillas es utilizar un cepillo y petróleo. También se puede sustituir por alcohol de quemar, pero el resultado es peor porque las piezas no quedan engrasadas.
Aconsejo leer los artículos que publiqué en el blog en:
12 de Octubre de 2008
Cepillo de dientes gastado ( Nueva oportunidad).
2 de Noviembre de 2008
Como evitar que el cable del recorta-setos se desenchufe।
3 de diciembre de 2011
Cepillo de dientes gastado II Junio de 2011
3 de diciembre de 2011
¿Para que sirbe un cepillo de diente gastado? - III
sábado, 14 de enero de 2012
COMO ARREGLAR UNA CERRADURA ATASCADA
No se si a vosotros os ha pasado, pero a mi siempre que comienzan a llegar los primeros fríos del invierno, la cerradura de la puerta de la entrada de casa se empieza a estropear. Cuanto más bajan las temperaturas peor, se pone tan rígida que a veces es imposible cerrarla del todo. De lo fuerte que está te llegas a hacer daño en los dedos al apretar. Si continuas haciéndolo da la sensación de que la llave se va a partir en ese momento.
Harto de esta situación desmonté el bombín de la cerradura y me fui directo a la ferretería de costumbre a comprar uno nuevo. Cuando llegué le conté al ferretero lo que me pasaba y éste cogió la pieza la empezó a probar (esta es la ventaja de ir a la de costumbre) llegando a la conclusión de que funcionaba todo correctamente. Me comento que en su opinión el bombín estaba perfecto, que gastar en uno nuevo no era necesario, que el problema tendría que estar en otra parte.
Ante mi insistencia me comentó (aquí viene el motivo que yo desconocía y que me lleva a publicar este artículo) que este tipo de cerraduras son algo más complejas que las de las puertas normales. La estructura de la cerradura es más grande y ocupa todo el largo de la puerta, consta de varias partes y puede que el problema este en una o en varias de ellas. Me enseño algún modelo que tenía él en la tienda y me dijo que aunque era un poco laborioso no era difícil desmontarlas para ver donde estaba el fallo.
En el fin de semana siguiente me arme de valor y me fui a por la puerta, cogí el destornillador eléctrico ( por cierto esta herramienta es una maravilla ya que te ahorra un montón de tiempo y esfuerzo) y me puse a desmontar la cerradura. Después de algún intento fallido me di cuenta que una vez quitados los tornillos solo tenía que tirar de la cerradura hacia afuera, primero en el centro de la puerta y después ir tirando también de la parte de arriba y de abajo alternativamente. Como la pieza no esta pegada ni sellada, solo está atornillada, no es demasiado complicado sacarla.
En las fotos podéis ver como es la cerradura una vez fuera del marco. Como se puede apreciar hay piezas que están llenas de grasa, os aconsejo poneros guantes desechables y poner cartones o papeles de periódico en el suelo, para que no se manche al tumbar en el mismo toda la estructura. Conviene hacerlo con cuidado, porque las laminas de metal que unen unas piezas con otras son muy finas y al ponerlas en posición horizontal se pueden doblar. Si se doblasen luego sería muy difícil colocarlas nuevamente en su sitio.
Una vez tumbada en el suelo podemos probar cómodamente con la llave el funcionamiento de la cerradura y ver donde falla. En mi caso tuve suerte y puede constatar que ninguna pieza estaba dañada y que el problema estaba ocasionado por el polvo y los restos de pelos del perro que se había mezclado con la grasa. A causa del frío ésta se había endurecido de tal forma, sobre todo en la parte más baja de la puerta, que hacía imposible el funcionamiento correcto de las piezas.
Si hubiese habido alguna pieza dañada no sería problema porque se pueden comprar en la ferretería. Pero yo lo único que tuve que hacer es retirar con un trapo la grasa antigua y con un cepillo de dientes viejo aplicar la grasa consistente nueva. En los sitios más inaccesibles utilice unos bastoncillos de algodón para lubricar el interior de la cerradura.
Es muy aconsejable tener en casa un tubo de este material ya que a veces nos puede sacar de algún apuro. La venden en cualquier ferretería o centro comercial de bricolage y es muy cómoda de utilizar en tubo, porque no mancha y se guarda fácilmente en cualquier sitio. Además no se estropea y cunde mucho.
Una vez hecho esto no podía salir de mi asombro, la cerradura funcionaba a la perfección. Era increíble, como si la puerta fuese nueva. En la última imagen podéis ver la cerradura montada nuevamente en su sitio y lista para cumplir su misión.
Harto de esta situación desmonté el bombín de la cerradura y me fui directo a la ferretería de costumbre a comprar uno nuevo. Cuando llegué le conté al ferretero lo que me pasaba y éste cogió la pieza la empezó a probar (esta es la ventaja de ir a la de costumbre) llegando a la conclusión de que funcionaba todo correctamente. Me comento que en su opinión el bombín estaba perfecto, que gastar en uno nuevo no era necesario, que el problema tendría que estar en otra parte.
Ante mi insistencia me comentó (aquí viene el motivo que yo desconocía y que me lleva a publicar este artículo) que este tipo de cerraduras son algo más complejas que las de las puertas normales. La estructura de la cerradura es más grande y ocupa todo el largo de la puerta, consta de varias partes y puede que el problema este en una o en varias de ellas. Me enseño algún modelo que tenía él en la tienda y me dijo que aunque era un poco laborioso no era difícil desmontarlas para ver donde estaba el fallo.
En las fotos podéis ver como es la cerradura una vez fuera del marco. Como se puede apreciar hay piezas que están llenas de grasa, os aconsejo poneros guantes desechables y poner cartones o papeles de periódico en el suelo, para que no se manche al tumbar en el mismo toda la estructura. Conviene hacerlo con cuidado, porque las laminas de metal que unen unas piezas con otras son muy finas y al ponerlas en posición horizontal se pueden doblar. Si se doblasen luego sería muy difícil colocarlas nuevamente en su sitio.
Una vez tumbada en el suelo podemos probar cómodamente con la llave el funcionamiento de la cerradura y ver donde falla. En mi caso tuve suerte y puede constatar que ninguna pieza estaba dañada y que el problema estaba ocasionado por el polvo y los restos de pelos del perro que se había mezclado con la grasa. A causa del frío ésta se había endurecido de tal forma, sobre todo en la parte más baja de la puerta, que hacía imposible el funcionamiento correcto de las piezas.
Si hubiese habido alguna pieza dañada no sería problema porque se pueden comprar en la ferretería. Pero yo lo único que tuve que hacer es retirar con un trapo la grasa antigua y con un cepillo de dientes viejo aplicar la grasa consistente nueva. En los sitios más inaccesibles utilice unos bastoncillos de algodón para lubricar el interior de la cerradura.
Es muy aconsejable tener en casa un tubo de este material ya que a veces nos puede sacar de algún apuro. La venden en cualquier ferretería o centro comercial de bricolage y es muy cómoda de utilizar en tubo, porque no mancha y se guarda fácilmente en cualquier sitio. Además no se estropea y cunde mucho.
Una vez hecho esto no podía salir de mi asombro, la cerradura funcionaba a la perfección. Era increíble, como si la puerta fuese nueva. En la última imagen podéis ver la cerradura montada nuevamente en su sitio y lista para cumplir su misión.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)